◎胡慧馨
在美國東岸，若想暫時遠離資本社會的競爭壓力和政局變動的紛擾，或想從手機的訊息焦慮和AI崛起的世界抽離，華盛頓特區附近的安納波利斯（Annapolis）、亞歷山卓（Alexandria）和哈波斯費里（Harpers Ferry）三座乘載十八世紀殖民時期及南北戰爭歷史的知名古城，正是讓人從美國歷史發展的脈絡、重要人物的生平事蹟、保留的百年建物，獲得人文洗禮和心靈滋養的悠閒場景。
早年清教徒移居地
結合了英國安妮女王「Anne」的「Ann」，與古希臘意指城「polis」的地名，安納波利斯曾是早期清教徒的移居地。作為馬里蘭州首府三百多年的漫漫歲月裡，既是獨立戰爭時期的臨時首都，亦是英國接受美國獨立，簽署「1783年巴黎條約」的所在地。
現今這座物價、房價、人均收入皆高的沿海城市，仍保留不少年代悠久的紅磚與木造建築。特別是建於1772年，有著全美最大木製圓形穹頂的馬里蘭州議會大廈（Maryland State House)，曾為美國臨時國會，也是美國歷時最久的州議會大廈；至今保留昔日議會廳模樣的展覽館，還有1783年辭去陸軍總司令的喬治‧華盛頓雕像──他對權力毫不戀棧的風範，開啟軍隊服從文官體制的典範。
州議會廣場紀念非裔民權先驅
安納波利斯有許多與民主、人權相關的歷史紀錄和建築。州議會外面的廣場，豎立著瑟古德‧馬歇爾（Thurgood Marshall，1908-1993年）雕像。這位出身巴爾的摩鐵路工人之家，獲得非裔最高學府霍華德大學法學學位，便致力投身廢除種族隔離制度。
雖然馬歇爾不像金恩博士廣為人知，但他對抗教育機構「隔離但平等政策」這項偏見的政策，開啟美國大學錄取非裔學生的先河；並在隨後的二十年間，一步步為有色人種爭取政治投票權、乘車自由權、購屋權等權利。
1967年，馬歇爾成為美國首位最高法院非裔法官。當他去世後，馬里蘭州決議在州議會大廈前的廣場，向這位「對美國走出種族隔離有重大貢獻」的民權領袖和法學家致敬。
曾經商業繁榮的安納波利斯，獨立戰爭前便有報紙媒體和戲院，直到1780年巴爾的摩深水港開通，海路貿易沒落，才以造船業及海鮮產品為主要產業。現今街市景觀仍保留了舊日輝煌，遊客可從殖民時期的建築憑弔歷史軌跡，滿足懷舊的情懷，也可到停滿船舶的岸邊，觀賞港灣、河口的靜謐景致。
參訪歷史悠久的美國海軍學院
特別是，走在路上不時看到身著筆挺軍裝的男女軍官，他們全是美國海軍學院（又名安納波利斯海軍學院，United States Naval Academy，縮寫USNA）的學生。
海軍學院建於1845年，拉丁格言為「三叉戟是用知識鑄造的」，意指「制海權來自知識」，從最初僅50名學生、7位教授，擴大到現今26個學科，6千多名學生的規模。校內有能容納4千位學生、被稱為世界最大單棟宿舍的班克羅夫廳，以及堂皇的學院教堂、圖書館、博物館等。
另外，承襲自十七世紀英格蘭教會國王威廉學院傳統，於十八世紀末設立的聖約翰學院，則是美國第三座歷史最悠久的教育機構。尤其學校四位創始人皆為美國獨立宣言的簽署者，喬治‧華盛頓曾到該校訪問，校友是國歌《星條旗永不落》的創作者，內戰時是聯邦北軍的醫院，在歷史上有特殊的地位。
參訪獨立時期菁英階層古宅
想了解美國殖民時期的建築風格與獨立前後人民的生活，可以參觀建於十八世紀中期的威廉‧帕卡宅院（William Paca House）、哈蒙德‧哈伍德之家（Hammond Harwood House）、末期的詹姆斯‧布萊斯之家（James Brice House）和十九世紀末期的齊默曼‧威爾森（Zimmerman Wilson House）宅院。
威廉‧帕卡宅院的首位主人是律師，亦是馬里蘭州簽署「獨立宣言」的四位署名者之一，後來還擔任第三任州長。這座喬治亞式風格的磚造宅邸，有英式精緻的磚砌、壁爐、窗遮，還有一座兩英畝大、梯田式布局的花園，是當時菁英階層流行的建築典範，遊客可透過導覽了解開國元勳和家僕的日常工作與生活。
被指定為國家歷史地標的哈蒙德‧哈伍德故居，是英國殖民時期最重要的建築，屋主是富有的菸草園主及律師，設計靈感來自十六世紀義大利建造的別墅，以對稱、優雅的比例及卓越的木雕、石膏裝飾聞名。1926年被售予聖約翰學院作為裝飾藝術課程的教學使用，後來學院財務困難，如今成為公共博物館。
詹姆斯‧布萊斯之家是最樸素的喬治亞風格豪宅。十八世紀末由擔任律師、園主、奴隸主，亦曾任市長的詹姆斯建造，後來售給聖約翰學院作為教職員宿舍及市民住宅。2014年馬里蘭州購買該宅，修復成為開放參觀的老宅。
另外，具有安妮女王風格、城中最引人注目的齊默曼‧威爾森宅院，建築特色包括不規則的結構、角樓、懸臂窗、紡錘裝飾的環繞式門廊、落地窗與寬敞的樓梯。
至於霍格斯黑德貿易博物館（Hogshead Trades Museum)，則是一棟十八世紀基層勞工廉價租賃的房子，是當時普通人民生活的住所。
博物館省思販賣黑奴歷史
現今繽紛繁榮的安納波利斯，早期亦是販賣黑奴港口，為彌補這段不堪回首的黑歷史，碼頭設有一組真人大小雕像，主角是美國非裔作家艾利克斯‧哈利（Alex Haley）向兒童敘述祖先被賣到美國的過程。1976年，哈利據家族史完成小說《根》，並獲得普利茲獎。隨後被美國廣播公司改編成同名電視劇，吸引1億多觀眾觀賞，也引發大眾對家族系譜的興趣。
而對黑奴歷史有興趣者，還可到班尼克-道格拉斯-塔布曼博物館（Banneker -Douglass-Tubman Museum）參觀，以了解非裔美國人爭取自由、人權的故事。
這座以三位非裔人權人士命名的博物館，曾是第一非洲衛理公會教堂的會議廳，後為該州非裔美國人歷史和文化的官方博物館，共收藏 1.2萬件文物。
出生在巴爾的摩，母親為自由非裔美國人，父親曾是奴隸的班傑明‧班尼克（Benjamin Banneker，1731-1806年），雖未受過多少正規教育，卻因協助測繪華盛頓特區土地而聞名，還藉著自學精確預測日食和月食，編寫一系列叫座的曆書，可謂集數學家、天文學家、曆書作家、測量員於一身。由於生前批評奴隸制度，倡導種族平等，對非裔人權的改善有重要影響。
弗雷德里克‧道格拉斯（Frederick Douglass，生名Frederick Augustus Washington Bailey，1818-1895年）則是美國十九世紀的廢奴主義者、演說家、政治家，和非裔人權運動最重要的領袖之一。生為奴隸的道格拉斯，20歲逃離馬里蘭州，後來成為麻州和紐約州廢奴運動的全國領袖。由於口才辨給，常令歧視奴隸智力的蓄奴支持者刮目相看。而他所著的三本自傳，對推動廢奴運動有深遠影響。
內戰結束後，道格拉斯爭取釋放奴隸，並回馬里蘭州訪問，還在1874年6月到安納波利斯的國會大廈背誦喬治‧華盛頓在1783年的辭職演說。由於積極支持婦女選舉權，身任公職時曾是第一位被提名競選美國副總統的非裔人士。
道格拉斯相信，藉由對話可以化解種族意識的分歧，解釋憲法反奴的精神，所以當激進的廢奴主義者攻擊他「與奴隸主聯合」時，他的回答是：「我願意與任何人聯合起來做正確的事，但不會與任何人聯合起來做錯事。」
哈麗特‧塔布曼（Harriet Tubman，出生名為阿拉明塔‧羅斯，1822-1913年）為廢奴主義者和社會活動家。出身馬里蘭州奴隸家庭，從小做過捕鼠工、織布工和護士，曾遭主人嚴厲毆打至腦部受傷，爾後有衛理公會信仰背景的塔布曼，27歲逃往費城。
她透過廢奴者的網絡和庇護（統稱為「地下鐵路」）進行13次營救70名奴隸的任務，可說是最有名的「地下鐵路」指揮家。
1858年，她結識反奴隸制的白人約翰‧布朗，協助他招募襲擊奴隸支持者的隊員。內戰期間，曾擔任聯邦軍隊的武裝偵查員和間諜，她指導的康巴希渡口突襲行動（Raid on Combahee Ferry），解救700多名奴隸，被視為美國第一位領導武裝軍事行動的女性。
安納波利斯除了種種的歷史知性之旅，還有讓人輕鬆採買的各類商店，並能享用各類佳餚的美食餐廳。尤其「豪邁粗獷的吃蟹法」非常值得一試。這些蒸螃蟹塗有大量的Old Bay調味料，享用時以木槌敲碎螃蟹殼，再用塑膠桶子裝蟹殼，是馬里蘭州傳統的吃蟹方式，吸引許多老饕前來嘗鮮。
