◎胡慧馨
在趨利的洪流下，只要有特殊資源或地利之便的國家，難免淪為列強覬覦的目標。位於中亞絲綢之路心臟樞紐的烏茲別克，在歷史上同樣留下被多個帝國殖民的印記。
被多個帝國統治的歷史印記
最初是波斯人在此建立灌溉系統與城鎮，接著由亞歷山大帝國、貴霜帝國、突厥人、阿拉伯人佔領。在駱駝商隊盛行的年代，毗鄰新疆的烏茲別克曾是伊斯蘭學術與文化中心，是漢人口中的康國、颯秣建國、花刺子模帝國的所在地。
然而，13世紀成吉思汗西征的鐵蹄，將阿拉伯人建立的輝煌化為灰燼。直至14世紀以撒馬爾罕為首都的帖木兒帝國興起，才使幾乎奄奄一息，隱身在察合台汗國下的烏茲別克重建自己的文明。只是16世紀的分裂，19世紀被俄國沙皇兼併為「土耳其斯坦」，一戰後變成蘇聯加盟共和國一員，直到1991年才獨立。
政權多次的輪替，同樣反映其無所不包的宗教軌跡。從祆教、佛教、景教、俄羅斯的東正教、猶太教、伊斯蘭教，都曾在此遍地開花；後來歷經20世紀蘇聯無神論統治，便讓原本九成以上的穆斯林人口流失大半。即便獨立後，官方自詡為保障信仰自由的世俗國家，但宗教上仍維持高度的管制。
塔什干：一探國家歷史
到塔什干、撒馬爾罕兩座城市，首先感受到的是混亂的交通；搭火車、捷運都要安檢，警力部署嚴密；車站月台和車廂的高度差距大，自行搬行李上下頗為費勁；英文不太通，要找年輕人較能溝通。然而，這個人均GDP約台灣十分之一、大半國土皆為沙漠的中亞國家，街道乾淨整潔、到處綠樹如蔭，加上保有傳統與現代創新的生活品味，環境看似與已開發國家相差無幾。
在塔什干和撒馬爾罕這兩座綠意盎然的市區，許多建築在侷限的體制下依舊保留伊斯蘭藝術的尊嚴和柔美。在塔什干最值得參觀的，有國家歷史博物館、歷史博物館、遊樂園、娛樂中心，靠著日本戰俘興建的歌劇院，還有完全保有俄羅斯沙皇時期風格，曾是招待貴族的皇宮與聖母安息主教座堂。
若想體驗當地庶民繽紛服飾和濃郁香料的生活滋味，可到販售蔬菜、肉品、香料、茶葉、服飾、陶器用品的秋穌大巴薩（Chorsu Bazaar）。還有外觀典雅宏偉、內部高雅精緻，透過AI和實體文物展現烏茲別克早期兩次文藝復興和國家未來規劃的「伊斯蘭文明博物館」，特別是陳列20幾位出自聖經，被穆斯林稱為先知的訊息，更顯示基督教對伊斯蘭教深遠的影響。
另外，以民族友誼、知名詩人阿里希爾‧納沃伊作品和蘇聯太空人為主題的地鐵站，出售蘇聯時期各類證件、勳章、護照、香煙盒、磁盤、列林雕像、刺繡、繪畫等的公園二手市場，也頗為特別。
撒馬爾罕：欣賞藍色穹頂與長廊
在超過 2500年歷史，與羅馬、雅典等同為世上最古老城市的撒馬爾罕，其「雷吉斯坦廣場」（Registan Square）正是帖木兒帝國時期，宗教、教育與重要公共空間的中心。寬闊廣場的左、右邊和中央，分別是15世紀知名天文學家、也是帖木兒孫子的兀魯伯建立的兀魯伯神學院（伊斯蘭經學院） ，17世紀蓋的希爾多神學院和蒂拉卡里神學院。因牆面全是藍色系與他色搭配、樣式多變、色彩斑斕的馬賽克，被稱「絲路最美的廣場」，尤其後兩座內部的圖騰、牆面上的黃金裝飾更是格外華麗。
而在11至15世紀由二十多座皇親貴胄的墳墓與清真寺組成的沙赫靜達陵墓群（Shah-i-Zinda），其蜂巢狀拱頂、立體釉陶與大量使用藍色、青綠色與白色花磚拼貼的牆面，感覺就像走在「藍色長廊」。由於這些陵墓建於不同年代，各有獨特的裝飾風格，所以又被建築史學家稱為「帖木兒時代伊斯蘭瓷磚藝術博物館」。至於建築內部，有的金碧輝煌，有的樸實簡單。帖木兒的妻子、女性皇族、某些高級將領與宗教領袖也都在此安葬。
另一個必看亮點是帖木兒帝國的創建者阿米爾‧帖木兒的陵墓（The Mausoleum of Amir Temur）。很多人對帖木兒一知半解，但若說建築印度泰姬瑪哈陵的蒙兀兒族皇帝是他的子孫，就不難理解兩棟建物風格雷同的原因。帖木兒自稱是成吉思汗的後代，實則是突厥化的蒙古巴魯剌斯部貴族，為了獲得統治的正當性，帖木兒還與成吉思汗的後代聯姻。
布哈拉：中世紀宗教學術中心
在素有「沙漠中的麥加」之稱，也是絲路時期重要宗教與學術中心的布哈拉，最值得推薦的景點有：建於16至17世紀，被視為「公共客廳」的「拉比豪茲廣場」（Lyabi-Hauz）。此處有少數被保存下來，過去作為消暑、防火的水池，還有琳瑯滿目的商家和餐廳。另外，建於20世紀初，為布哈拉最後統治者避暑用的星月宮和皇家庭苑，內部璀璨奪目兼具俄羅斯和中亞伊斯蘭風格的圖案，也非常獨特。
再者，波斯語形容為「香料商位於低窪處的清真寺」的馬戈吉‧阿塔里清真寺，在伊斯蘭教傳入前，原本可能是祆教或佛教等宗教場所；而建於9世紀末10世紀初，埋葬薩曼王朝最偉大統治者的伊斯梅爾‧薩曼尼（Ismail Samani，849–907）和家族成員的陵墓，都是布哈拉最具代表性的遺址之一。
其它重要古蹟包括：建於12世紀，傳說中曾讓成吉思汗歎為觀止，高50公尺的卡隆宣禮塔，及與卡隆清真寺、米爾阿拉伯經學院組成的「波伊卡隆建築群」（Po-i-Kalyan Complex）；建於5世紀，現存為16世紀遺跡的「亞克要塞」（Ark of Bukhara）；設有冷風口，依照販售商品，如地毯、香料、珠寶、帽子、貨幣兌換與金屬工藝來分區的「圓頂貿易市集」（Domed trading bazaar）。
最特別的是與聖經人物約伯有關，建於12-16世紀，原意為「阿尤布（約伯）之泉」的恰什瑪‧阿尤布陵墓（Chashma-Ayub Mausoleum）。根據傳說，當地遭遇嚴重乾旱時，因先知阿尤布（約伯）以手杖敲擊地面，湧出清泉，才化解該地的缺水危機。由於人民相信純淨的泉水具有祝福與療癒功效，故為朝聖者造訪的重要地點。
新世代開始尋找心靈庇護
烏茲別克的名勝古蹟令人目不暇給，而玫瑰色的羅勒籽（basil seeds）果汁、烤肉串拼盤與國菜手抓飯，更是讓人垂涎欲滴的傳統美食。
過去被迫作為蘇聯棉花產地，經濟高度依賴農業的烏茲別克，現以天然氣、黃金、金屬、紡織、農業出口為主，近年的經濟成長在中亞地區名列前茅。由於政策靈活，為推展製造業與工業發展，便積極開發太陽能和風力發電；因缺水，便向阿富汗借水發電，再供電回饋。為了走向世界，教育開始與西方接軌，讓會說英文和歐語的年輕人越來越多。只是面對詭譎不明的國際情勢、混沌不明的AI產業革命與社會思維的巨大變動，感到茫然的新世代開始尋找心靈庇護，積極參與斷層將近兩世代的宗教信仰。
然而，烏茲別克威權時代留下的官僚遺風還未退去，就算社群媒體、傾向歐美自由思維的影響方興未艾，人民若要突破對宗教信仰不甚友善的氛圍，女性若要突破仍以男權為主的社會，應該仍有甚多障礙需要克服。
